Седло. Устройство и регулировка.

Параметры седла

  • Ширина седла

    должна быть в прямой зависимости от ваших седалищных костей.
    Надеюсь не надо объяснять что это такое.
    Так вот большинство неприятных ощущений при езде возникает в результате давления на мягкие ткани между этими костями.
    Если седло узкое то кости будут свисать по его бокам и нагрузка придется на мягкие части.
    Если седло слишком широкое то это может оказаться причиной потертостей на внутренней стороне бедра.

  • Жесткость седла

    также немаловажный фвактор.
    Чем мягче седло — тем больше его набивка, прогибаясь, давит на вашу промежность!
    И потертости вам обеспечены.
    Такие седла не годятся для дальних поездок.

Части седла

  • рамы (обычно металлическая проволока изогнутая буквой «V» .Они бывают титановые (самые дорогие), хроммолибденовые и стальные. Седла со стальными рамками не стоит ставить людям, весящим более 90кг и катающимся в спортивном стиле — слишком легко они гнутся.)
  • основы ( жесткая или эластичная пастмасса прикрепленная к раме)
  • прокладки (ячеистая пена)
  • обивки (кожа, лайкра или винил)

Кожаные седла не рекомендуется приобретать людям, весящим более 80кг. Однако у кожаных есть существенное преимущество перед пластиковыми: если кожа правильно выделана, то она адаптируется под вашу физиологию и становится еще более удобным.

Однако и пластиковые седла заслуживают внимания.
За счет всяческих ухищрений типа гелевых прокладок, формованного амортизирующего слоя, оригинальной геометрии, современных материалов верха, многие модели могут дать большую фору кожаным седлам.


Установка высоты седла

Большинство велосипедистов устанавливают свои седла слишком низко, из-за чего их колени предельно согнуты во время педалирования.

Из-за этого поездка на фиксированной скорости становится гораздо более утомительна и приносит вред коленям.!!!!
Распространенная причина, по которой седло ставят слишком низко, заключается в том, что большинство велосипедистов никогда не изучали правильную технику въезда на горки и съезда с горок, и поэтому им кажется, что удобно иметь возможность поставить ногу на землю для стабилизации велосипеда в момент остановки.

Если вы едете на горном велосипеде, и способны остановиться, не слезая с седла — это верный признак того, что седло установлено слишком низко.

Установка седла слишком низко затрудняет перенос большей части веса на ноги, поэтому вы будете сильнее нагружать седло.
Очевидно, что одно это способно усилить неудобства, связанные с седлом.
На какую же высоту поднимать седло?
Существует множество формул подсчета правильной высоты седла, чаще всего основанных на умножении длины ноги на какой-нибудь взятый с потолка коэффициент.
Например используется следующий метод:

расставить ноги (без обуви) на ширину 15см, измерить расстояние от пола до седалищных костей, затем умножьте это значение на 0.833 (для шоссейников коэффициент 1.09). И результатом якобы будет высота верхнего края седла от оси каретки при длине шатунов 175мм.

Числовые упражнения в пределах трех десятичных разрядов дают иллюзию научного подхода, но эти системы подсчета излишне упрощают проблему, в которой участвует не только длина ног, но и размер ступни, часть ступни, находящейся в контакте с педалью, толщина подошвы обуви, тип педальной системы и стиль педалирования.
Вы не сможете оценить точность выравнивания седла по высоте, лишь сидя на нем или проехавшись пару раз по кругу.
Понимание тонкостей в этом вопросе приходит только с опытом.!

Многие начинают с установки седла слишком низко.
Эта привычка остается с детства, потому что растущие дети почти всегда оставляют седла слишком низко — недостаточно высоко для эффективного педалирования.
Если вы всю жизнь ездите на велосипеде с низким седлом, вы уже привыкли к этому, и не понимаете, в чем проблема… но проблема существует.

Езда на низком сиденье аналогична ходьбе на полусогнутых ногах. Устройство человеческой ноги таково, что она наиболее сильна в почти выпрямленном состоянии.
Впрочем если вы всегда так ходите, то, конечно, все нижеописанное не для вас:)

Седло нужно поднимать постепенно и каждый раз немного кататься после этого.
И когда вы почувствуете что при педалированиии ваши ноги начинают тянуться за педалями а тело переваливаться с боку на бок — то это уже означает что седло вы подняли СЛИШКОМ высоко.
В идеале в самом нижнем положении нога должна оставаться чуть согнутой.

Другой признак слишком высокого седла — смещение вперед и посадка на кончике седла. (Хотя этот симптом может быть также результатом того, что нос седла слишком опущен, или расстояние до руля слишком большое).
Все это касается обычных педалей и обычной обуви
Если вы используете туклипсы или контактные педали, то значительная часть усилий приходится на подтягивание педали вверх.
В этом случае седло нужно установить чуть ниже.
Чуть более низкое, чем необходимо, положение седла благоприятствует высокой частоте вращения (каденсу).

Установка угла наклона и смещения седла

Угол и смещение седла вперед-назад регулируются зажимом подседельного штыря.

Угол наклона седла должен быть почти горизонтальным.
Некоторые предпочитают слегка приподнимать перед седла — в этом слусае усиливается давление на паховую область.

Некоторые , наоборот, предпочитают слегка его опускать — и тогда слишком много усилий приходится прилагать чтобы удержать задницу в седле нагружая дополнительно ноги и руки.
Поэтому неверно наклоненные седла часто являются причиной болей в запястьях, плечах и шее.

Смещение седла до руля в горизонтальной плоскости можно регулировать.
При горизонтальном положении шатунов коленная чашечка должна находиться точно над осью педали.
Ставите ногу на педаль на 3 часа и добиваетесь, чтобы линия, проведенная вертикально вниз через центр коленного сустава (tibial tuberosity) прошла точно через ось педали.

Чтобы повысить каденс сместите седло от этого положения вперед на 1см.
Чтобы увеличить мощность педалирования (для горных дорог, к примеру) — сместите седло назад на 1-2см.

Более простой и более неточный метод — прижмите локоть к передку седла и до руля от вытянутых пальцев должно остаться около дюйма (2.54см).

Но неправильно пытаться выровнять близость седла к рулю именно для того, чтобы легче было дотянуться до руля- лучше, если с этим возникают проблемы, заменить вынос руля на более короткий или купить велосипед с более короткой верхней трубой рамы.

Возможные проблемы

последнее время много пуюликаций по поводу импотенции, связанной с катанием на велосипеде.
Суть аргументов в том, что вес велосипедиста сконцентрирован на седле, и оказываются пережатыми артерии, отвечающие за приток крови в промежность.
Эти проблемы наверняка присутствуют, но в большинстве случаев связаны с плохой настройкой или плохим выбором седла, из-за чего вес велосипедиста не распределяется правильно на седалищные кости.
В частности, слишком высоко поднятое или слишком резко наклоненное седло, которое может пережать артерии, способно даже привести к повреждению нервов.

«Ника старательно жала на педали и… изо всех сил терлась промежностью о жесткое велосипедное седло, виляя туго обтянутой джинсами попой….»

Большинство велосипедов высшего качества комплектуются мужскими седлами, не предназначенными для женщин.
Вкупе с широкими бедрами большинства женщин это может привести к тому, что седалищные кости висят по сторонам, а на мягкие ткани промежности создается избыточное давление.
В общем случае женские седла чуть шире и чуть короче, чем специально предназначенные для мужчин.
Хотя не всем женщинам требуются специфические седла, но большинству все-таки они нужны.

В материале использованы знания и опыт Шелдона Брауна
http://www.sheldonbrown.com/saddles.html

http://uabike.com/
05.02.2009 00:00:00
сиденье седло сидушка велоседло
Понятие удобного и комфортного седла весьма различно для разных людей.
Доля начала важно понять одно — седло на современном горном велосипеде это не просто сиденье предназначенное для поддержки всего вашего веса.
Седло предназначено для поддержки части

84
FAQ по покупке велосипеда

Почему-то так сложилось, что довольно большое количество моих знакомых
решило обзавестить велосипедами. Данный FAQ написан для оптимизации процесса
поиска подходящего велосипеда.

Удобый графический интерфейсв для выбора велосипеда в три шага. Проанализированы характеристи более 600 велосипедов и цены на них.

Предполагается, что велосипед будет использоваться для катания по паркам/лесам,
туризма (походов выходного дня, многодневных походов). Я ничего не понимаю
в велосипедах для прыжков, скоростного спуска, велотриала и т.п., так что
про это писать не буду.

Дополнительные вопросы/корректировки всячески приветствуются.

  1. Сколько стоит велосипед?
    Нижняя граница цены, на мой взгляд $350-400 (при покупке в сезон, зимой можно найти дешевле). Более дешевые
    велосипеды, как правило не достаточно надежны и при активном катании требуют
    слишком много обслуживания.
  2. Как выбрать велосипед ценой до $500?
    Нужно ориентироваться на следующие критерии:

    • Известная марка, но не из дорогих. Посмотреть стоит на Merida, Trek, Gary Fisher, Giant, Rock Machine, Jamis, Author, GT, Norco, Kona (наверное еще много чего забыл),
    • Алюминевая рама, хардтейл (т.е. только передний амортизатор, никаких задних амортизаторов),
    • Тормоза V-Brake (ободные). Дисковые (за такие деньги) брать не стоит. Ободную гидравлику (Magura) брать тоже не советую.
    • Ходовая на 24-скорости. Последнее время появились бюджетные модели на 27 скоростей, это тоже хороший вариант. Но меньше 24-х (21, 18, …) брать точно не стоит,
    • При прочих равных следует обратить внимание на обода. Лучше, если они будут
      двойные. Вообще, обода на велосипедах такого класса это лотерея. Иногда
      попадаются довольно живучие одинарные обода, бывают и паршивые двойные. Но
      в целом двойные лучше.

    При выборе велосипеда для туризма так же стоит обратить внимание на наличия
    крепления багажника. Последнее время крепления стали пропадать, таким образом
    фирмы стараются подчеркнуть «спортивность» велосипеда.
    Если катание предполагается без особого экстрима — можно посмотреть на «гибриды» (например Author).

  3. Зачем мне столько скоростей? В чем разница между 21 и 24 передачами?
    Количество скоростей определяет класс навески. Качественная навеска на 21 (семерник) уже давно не производится. Навеска на 21-скорость постоена по устаревшей
    конструкции, поэтому нет возможности провести плавный апгрейд навески, нужна
    практически полная замена. Последнее время есть тенденция к снижению
    качества 24-хскоростной навески, однако пока ничего критического нет.
  4. На что обращать внимание если денег >$500?
    • На вилку. Лучше, если вилка обладает маслянным демпфером
      (пружинно-маслянные и воздушно-маслянные вилки). На самом деле только такие
      вилки способны обеспечить качественное демпфирование. Ход вилки должен быть
      80mm или 100mm. 1-й вариант более «спортивный», 2-й более комфортный и
      экстремальный. При ходе вилки в 100mm желательно (но не обязательно) наличие
      возможности блокировки вилки, это полезно для вкатывания в длиные горки.
    • Тормоза. На мой взгляд, тормоза должны быть или классические V-Brake, или
      дисковые гидравлические. Диски обладают лучшей модуляцией тормозного
      усилия и плюс на них почти не оказывает влияния дождь и грязь. Вместе с тем
      они сложнее в обслуживании и их сложнее ремонтировать в полевых условиях.
  5. Что такое «гибрид», стоит ли брать такой велосипед?
    Гибрид это некоторая смесь горного и шоссейного велосипеда. От горного он
    отличается большими колесами (28″ как у шоссейника), более узкой резиной. От
    шоссейного он отличается широкой (по шоссейным меркам) резиной,
    передним амортизатором, прямым рулем, ходовой от горного велосипеда
    (3 звезды спереди, широкий диапазон сзади).
    Гибрид — хороший вариант для спокойного туризма. Проходимость у такого
    велосипеда ниже, скорость по хорошему грунту/асфальту — выше. Для гибридов не бывает
    хороших вилок, на них как правило не ставят дисковые тормоза.
    В Москве довольно популярны гибриды Author и Wheeler.
  6. Стоит ли брать двухподвесный велосипед?
    Двухподвесный велосипед позволяет более комфортно ехать по бездорожью,
    однако довольно большой ценой — даже самые дорогие двухподвесы раскачиваются
    при езде и уступают по скорости хардтейлам в условиях хорошей дороги.
    Двухподвес хорош, если планируется долгая спортивная езда по бездорожью.
    Минимальный бюджет при покупке такого велосипеда — $900-$1000, более дешевые
    варианты не оправдывают себя. Двухподвес принципиально не подходит для
    многодневных походов, поскольку на него нет возможности установить
    багажник.
  7. Когда лучше покупать велосипед?
    Зимой на велосипеды довольно большие скидки (обычно порядка 20%-30%),
    можно хорошо сэкономить деньги.
    Выбор, правда, меньше. Весной цены выше, но есть зато есть все возможные
    модели. Летом, наверное, хуже всего — цены большие, выбор — меньше.
    Плохо покупать на майских праздниках — в это время толпы людей
    с горящими глазами атакуют веломагазины, в результате чего трудно
    добиться достаточного внимания продавца даже при покупке дорогого велосипеда.
  8. Какие нужны аксессуары сразу при покупке велосипеда?
    Как правило, следующие аксессуары покупаются при покупке велосипеда или
    в первый месяц катания:

    • Складной набор шестигранников. Для подвинчивания всяких винтиков, установки
      багажника/крыльев/рогов, подстройки тормозов (в особо запущенных случаях) и т.п.
      Стоит подобный наборчик около 300р.
    • Крылья. Полезный (хотя и не модный) аксессуар для езды в сырую погоду. Стоят от 200р до 500р в зависимости от навороченности.
    • Насос, запасная камера и набор заплаток. Бывают насосы с манометром,
      это полезно, поскольку новички часто с непривычки недокачиват покрышки. Стоит
      простой насос около 300р.
    • Маленькая сумочка для складывания всякой фигни. Лично мне больше нравятся
      треугольнички, вешающиеся на раму. Подседельные сумки не удобны. От 100р.
    • Велокомьютер. Велосипедный спидометр/одометр. Наличие этого прибора,
      как правило, положительно сказывается на активности катания 🙂 Стоит от 300р. Рекомендую посмотреть на велокомпьютеры Sigma и Cat Eye.
    • Держатель для бутылки и бутылку.
    • Рога на руль. Полезный (хотя и не модный) аксессуар для езды на дальние
      расстояния (>50km).
    • Багажник или специальный велорюкзак для складывания еды/одежды при
      езде на дальние расстояния. Багажник лучше брать самый прочный
      из продающихся, с толстыми прутьями. Если кататься без багажника, то придется
      приобрести рюкзак. Лучше — специальный с «гнутой» спиной. Такие делают Deuter,
      Salewa, Tatonka. Багажники обычно стоят около 1000р. Рюкзаки — 2000-3000р.
    • Задний и передний фонарик для езды в темное время суток. Задний фонарик
      лучше брать совмещенный с отражателем (такие делает, например, Cateye).
      Передний фонарик бывает или галогенный (светит хорошо, ест батарейки тоже хорошо), или светодиодный (светит ярко, но плохо. батарейки расходует очень
      экономно). Стоит комплект фонариков от 500р. Неплохие фонарики делает Cateye
      и Sigma.
  9. Как подбирать велосипед по росту? На что влияет ростовка велосипеда?
    Ростовка велосипеда подбирается следующим образом: необходимо разместить
    велосипед между ног стоя на земле. При этом между промежностью и верхней
    трубой должна помещаться ладонь (т.е. запас должен быть ~10 см). Это
    обеспечит безопасность при спрыгивании с велосипеда. С другой стороны, не
    стоит брать слишком маленький велосипед (хотя ошибка в меньшую сторону
    лучше, чем в большую).
    Ростовка велосипеда
    определяет другой важный параметр — его длину. При сомнениях в выборе
    ростовки нужно иметь ввиду, что большая (т.е. длиная) рама удобнее
    для езды на большие расстояния и по шоссе. Более короткая обладает большей
    маневренностью и верткостью, но при этом менее удобна для долгих заездов.
    Обычно ростовка определяется в дюймах длины подсидельной трубы (или
    сантиметрах), реже — буквами вроде S/M/L/XL. Параметры велосипеда у разных
    производителей различаются, так же различается «шаг» размеров, так что
    ростовку нужно подбирать отдельно для каждой модели велосипеда. Приблизительно,
    ростовка 13″ соответствует росту 167cm, 16.5″ — 172cm, 18″ — 180cm, 19.5″ — 184cm., 21″ — 192cm (цифры взяты из спецификации Trek 4×00 образца 2002’го года).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *